形容抄手好吃的句子;美食的經(jīng)典語(yǔ)句
一片“白水煮肉”
憑啥經(jīng)久不衰？
東北和四川遠(yuǎn)隔三千多公里，可一片白肉，足以把東北人和四川人攛掇到一張餐桌上。
這片白肉，不是營(yíng)養(yǎng)學(xué)家說(shuō)的肌紅蛋白較少的雞鴨魚(yú)肉，而是白花花、透光光、顫巍巍的熟豬肉。東北人和四川人心領(lǐng)神會(huì)，這可是兩地少有的飲食默契。
砂鍋白肉。北方人吃白肉，最喜歡暖鍋。
圖/匯圖網(wǎng)，攝影/藍(lán)旗卡倫
白肉之“白”，是色白，肥多瘦少，白如凝脂；也是“白煮”，清水燉煮，有時(shí)候甚至連鹽也不加；還是“白味”，蘸料從簡(jiǎn)，突的原汁原味。
東北和四川，是白肉流傳的起點(diǎn)和終點(diǎn)，也各自是北方和南方吃白肉的代表。從東北“老家”出發(fā)來(lái)到北京，又從皇宮“流落”到民間，此后又輾轉(zhuǎn)江浙和四川等地，幾百年來(lái)，白肉雖然還是“白水煮肉”，但在吃法上不斷“入鄉(xiāng)隨俗”——
雖然都是白肉，南北差別還是蠻大的。
制圖/孫璐
在北方，白肉在鐵鍋里燉，在砂鍋里燉，下搭酸菜上配血腸，看起來(lái)清爽吃起來(lái)火熱；在南方，白肉蘸蒜泥澆紅油，搭“五味”秀刀工，看起來(lái)火熱吃起來(lái)卻十分清爽。
蒜泥白肉。南方人吃白肉，少不了蘸水。
圖/匯圖網(wǎng)，攝影/奕宏
如今，這道看似最簡(jiǎn)單、原始的白肉依然沒(méi)有過(guò)時(shí)。從白山黑水到秀氣江南，再到天府之國(guó)，這是一場(chǎng)縱橫千里，跨越世紀(jì)的神奇聯(lián)動(dòng)。
01 東北“白又”
咋能不放酸菜呢？
中國(guó)最冷的土地，卻是最早盛吃白肉的熱土。
東北人對(duì)白肉的熱愛(ài)是刻在基因里的。沈陽(yáng)有“蒸白肉”；吉林有講究刀工的“抽刀白肉”；還有隱藏菜單“酥白肉”，源于魯菜中的“拔絲白肉”，將肥肉油炸后再裹上糖漿拔絲，聽(tīng)上去“罪惡指數(shù)”爆表，但咬開(kāi)糖衣，肥肉的油汁迸出，非但香而不膩，甚至可以用“清爽”來(lái)形容。
酥白肉，源自魯菜中的“拔絲白肉”。
圖/匯圖網(wǎng)，攝影/yudesheji1
白肉最早的出現(xiàn)，與少數(shù)民族的祭祀活動(dòng)相關(guān)。薩滿(mǎn)儀式中少不了白肉鎮(zhèn)場(chǎng)，滿(mǎn)族人視之為“跳神肉”。正因?yàn)樘厥獾摹白诮躺矸荨保兹獠旁诖撕蟮膫鞑ブ凶畲笙薅鹊乇Ａ糁约旱谋旧?/p> 東北人做白肉，講究
東北白肉，在大鍋中與酸菜同燉才香。
攝影/邱會(huì)寧
吃白肉不放鹽的傳統(tǒng)，這在今天看來(lái)多少有點(diǎn)難以想象。原因其實(shí)也很簡(jiǎn)單，東北物產(chǎn)豐饒，所謂“棒打狍子瓢舀魚(yú)，野雞飛到飯鍋里”，可在古代，鹽比肉難得的多。這就跟膠東過(guò)去把鲅魚(yú)餃子包成臉大一個(gè)道理——沿海人家，面粉比魚(yú)矜貴多了。
要說(shuō)白肉在東北流傳最廣泛的，還要數(shù)作為經(jīng)典殺豬菜的酸菜白肉燉血腸了。
酸菜白肉燉血腸，東北特色美食三件套。
圖/圖蟲(chóng)·創(chuàng)意,攝影/碧海揚(yáng)帆56
霜降后的大白菜脆甜可口，此時(shí)入缸腌制，等到殺年豬前后，發(fā)酵的滋味正濃。這時(shí)將酸菜切絲，與切片的白肉同煮，再放入新鮮嫩滑的血腸。三種最具特色的東北食材碰撞在一起，酸菜解膩的同時(shí)，又能吸收肉中油脂，吃起來(lái)讓人口舌生津。
寒冷的冬天，吃一口酸菜白肉燉血腸，最是暖和。
攝影/邱會(huì)寧
這道菜架上火，稍微變一下，就可以做成東北人心中火鍋里的扛把子——“酸菜白肉火鍋”。熟的白肉切成薄片，香而不膩。擺盤(pán)講究“前飛（禽）后走（獸），左魚(yú)右蝦”，再配上些許綠菜，氣場(chǎng)十足。
酸菜白肉火鍋，白如凝脂的白肉依然無(wú)法拒絕。
圖/匯圖網(wǎng)
02 牛羊肉，銅鍋開(kāi)涮
白肉，砂鍋“伺候”
到了清代，白肉從東北“落戶(hù)”北京皇宮。白肉作為祭祀的食物，出現(xiàn)在各種祭天祭祖的盛大場(chǎng)合。每逢大祭和初一、十五，都要煮幾頭豬用于祭祀，平時(shí)也有“朝夕祭”要吃白肉。吃不完的肉，皇帝就分給王公大臣們“進(jìn)克食”（即滿(mǎn)語(yǔ)“吃祭肉”），寓意分散福氣。現(xiàn)在的坤寧宮內(nèi)，還留有三口煮白肉的大鍋。
坤寧宮還留有的三口大鍋。
圖/《上新了故宮2》
有趣的是，此時(shí)雖然不再為吃鹽發(fā)愁，但因?yàn)樽袷貍鹘y(tǒng)，白肉依然不能直接蘸鹽吃，吃得多了，不免覺(jué)得膩。于是不知是誰(shuí)想出個(gè)“醬油紙”的妙法，將浸透醬油的紙藏在袖子里，專(zhuān)供吃白肉時(shí)“作弊”用。這樣一來(lái)，既不駁皇帝的面子，又能滿(mǎn)足口腹之欲。
王爺貴族們也會(huì)用白肉設(shè)宴款待賓客或分予下人?！肚灏揞?lèi)鈔》中記載：“滿(mǎn)州貴家有大祭祀或喜慶，則設(shè)食肉之會(huì)。不論旗漢，不論識(shí)與不識(shí)，皆可往?！?/span>這與滿(mǎn)人最初與路人分食白肉有異曲同工之妙，都象征著散福。 祭祀用的白肉太多，分著分著，就從皇宮、王府流傳到了民間。
砂鍋白肉，薄肉片呈波浪紋，下面襯的還是酸菜。
圖/網(wǎng)絡(luò)
清代中期，有人在王府旁邊開(kāi)了專(zhuān)賣(mài)白肉的館子，起名“和順居”，因?yàn)榈陜?nèi)有一口“鎮(zhèn)店”的大砂鍋，足以煮整頭豬，所以后來(lái)都叫它“砂鍋居”，最有代表的菜就是 “砂鍋白肉”了。
與酸菜汆白肉相比，砂鍋白肉的肉片切得更講究。
圖/匯圖網(wǎng)，攝影/qibajiu789789
砂鍋白肉湯濃味厚，肉片薄而不散，一般還配有酸菜和粉絲。吃時(shí)單加一碟用芝麻醬、韭花醬、腐乳汁、甜面醬、醬油和醋等調(diào)成的蘸料，再配上芝麻火燒——原本簡(jiǎn)單粗獷的關(guān)外飲食，經(jīng)過(guò)關(guān)內(nèi)的融合，也有了細(xì)膩的內(nèi)里。
白肉在北京的流傳，遠(yuǎn)不止這么個(gè)老字號(hào)。有俗語(yǔ)“六月六，煮白肉”，北京過(guò)去甚至設(shè)有專(zhuān)門(mén)做“白肉席”的廚子，別的菜都不會(huì)做，只對(duì)白肉精通。從選料、煮肉的火候到刀工都需要精準(zhǔn)拿捏。白肉席上除了最主要的白肉鍋?zhàn)?，還有諸如炸肥腸、炸丸子和炸里脊等少至十幾道、多則幾十道的“燒碟”，從排場(chǎng)到菜式都頗為講究。
北京的白肉席，砂鍋白肉配著各種小燒碟。
制圖/吳玖洋
白肉席從頭吃到尾，最后少不了一道“原湯化原食”。將煮白肉的原湯盛在大壺里，倒在白米飯上，再添加香菜末、白肉碎末、酸菜絲和一點(diǎn)胡椒面。在一頓宴席的結(jié)尾，這么連湯帶水地吃上一碗，既有滋味又落胃。聽(tīng)起來(lái)似乎“不咋講究”，卻是白肉走下神壇、進(jìn)入百姓生活的最佳佐證。
更“接地氣”的，則是用白肉湯煮餛飩或做打鹵面，均屬于北京的家常美食。老北京以前不說(shuō)“吃餛飩”，而說(shuō)“喝碗餛飩”，突出的就是打底的白肉湯。先在碗里放蝦皮、紫菜、香菜、醬油、醋、白胡椒和小磨香油，再用白肉湯沏開(kāi)放入煮好的餛飩，鮮美程度可與南方的雞湯小餛飩媲美。
老北京打鹵面，同樣用白肉湯做鹵。
圖/視覺(jué)中國(guó)
打鹵面更講究，要加五花肉片，連同黃花、木耳、口蘑和鹿角菜用肉湯打鹵，出鍋前再黢一勺香噴噴的花椒油，是北京逢年過(guò)節(jié)或?yàn)殚L(zhǎng)輩祝壽的“重頭戲”——你看，食物的性格就是這么“倔強(qiáng)”，即便白肉已如此“親民”，也還是沒(méi)有丟掉它最初與宗教和節(jié)日掛鉤的傳統(tǒng)屬性。
03 白肉不“白”
感受下花式蘸料與刀工
一路南下，白肉在華北、江浙和西南都留下了足跡。
保定有一道源自民國(guó)時(shí)期的“白肉罩火燒”。這里的白肉不再“白煮”，而要加入花椒、大料、姜、丁香、桂皮和白芷等香料，熬出的湯帶有藥膳的香味。吃時(shí)將層層疊疊的火燒撕成云朵一樣的片片，在熱湯里“罩”透。充分體現(xiàn)了北方人喜歡將菜、肉和主食三合一的飲食習(xí)慣。
保定不僅有驢火，還有白肉罩火燒。
圖/匯圖網(wǎng)，攝影/ liju001
江浙吃白肉的習(xí)俗也由來(lái)已久。錢(qián)塘人袁枚在《隨園食單》中說(shuō)：“將豬肉上行動(dòng)之處（前后腿），薄片上桌。不冷不熱，以溫為度。此為北人擅長(zhǎng)之菜。南人效之，終不能佳。”袁枚與京師成親王交情甚厚，有可能是從王爺那里得到了白肉的做法，但并不精通。實(shí)際上，南方人在吃白肉的調(diào)味上遠(yuǎn)比北方出彩。
基礎(chǔ)款如江浙的“白切肉”，將煮熟的白肉切片，調(diào)醬油、醋和蒜泥蘸食；升級(jí)版如“五味白肉”，蘸碟中有辣椒油、醬油、糖、醋、熟芝麻、花椒末、蔥末、姜末和蒜泥等。“五”在這里，顯然是個(gè)形容味型豐富的虛指。
江浙白切肉，和北方比起來(lái)更顯精致。
圖/匯圖網(wǎng)，攝影/qybpyn321
但真正將白肉的制作工藝和調(diào)味手段上升到一個(gè)新層次的，無(wú)疑是精于烹飪的四川人。
清乾隆時(shí)期，四川人李化楠從江浙宦游歸來(lái)，寫(xiě)了飲食著述《醒園錄》，書(shū)中記有江浙一帶的“白煮肉法”。晚清時(shí)期的《成都通覽》中，也有“白肉”“春（椿）芽白肉”等記載。這或許可以簡(jiǎn)單勾勒出白肉由北向南，先到江浙，再傳入四川的傳播路徑。
經(jīng)典川菜蒜泥白肉，早已是“國(guó)民涼菜“了。
圖/視覺(jué)中國(guó)
原本粗獷豪邁的白肉，遇到“尚滋味、好辛香”的川式調(diào)味，就像跌進(jìn)了溫柔鄉(xiāng)，美味呈指數(shù)級(jí)別增長(zhǎng)。蒜泥白肉是白肉與紅油的經(jīng)典結(jié)合，色澤鮮亮，味道鮮辣綿長(zhǎng)，它的受歡迎程度早已不拘泥于四川，而成為一道人盡皆知的“國(guó)民涼菜”。
在四川，蒜泥白肉還有一位“孿生兄弟”——李莊白肉。李莊是宜賓的一個(gè)小鎮(zhèn)，在這里，幾乎每家飯館的門(mén)口都放有切白肉的案臺(tái)，標(biāo)配是一大塊煮好的豬肉、一把鋒利的大刀和一塊白毛巾，粗獷中又不失鄭重。
除了有名的白肉，李莊還有川版“烏鎮(zhèn)”之稱(chēng)。
圖/視覺(jué)中國(guó)
相比蒜泥白肉，李莊白肉更強(qiáng)調(diào)刀工。專(zhuān)業(yè)的白肉師傅，可將一塊二斤的白肉“片”成五十余片，每片1-2毫米，薄可透光。放到報(bào)紙上，甚至可以看清下面的字。即便不吃肥肉的人，也很難經(jīng)受得住這“薄如蟬翼、香而不膩”的誘惑。
白肉好吃，少不了蘸水的襯托。李莊白肉的蘸水各家略有不同，有的突出蒜香，有的突出紅油麻香。配上蘸水的白肉香潤(rùn)盈口，十分清爽。在云南，還有類(lèi)似的涼白肉，蘸水是甜醬油、芝麻醬、辣油等配制，甜醬油讓涼白肉多了一層咸鮮回甜的口味。
李莊白肉更見(jiàn)刀工，每一片都薄如蟬翼。
攝影/韓素蘭
數(shù)百年來(lái)，白肉早已不再是東北專(zhuān)屬的美味，從東北到四川，每到一個(gè)地方扎根，它總能帶來(lái)新的驚喜。酸菜上、砂鍋里，裹著蘸料、迎著刀口，“白水煮肉”從不缺妙筆生花的手藝，這也是它經(jīng)久不衰的秘密。
文 | 西夏
文字編輯 ｜ 李亦
圖片編輯 | 奈福
制圖 | 孫璐、吳玖洋
封圖 | 匯圖網(wǎng)
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