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    雙峰美食;雙峰美食街

    吃,是過年的重頭戲。當(dāng)美好的食材遇到用心的人,就成為了魂牽夢縈的年味。

    如今,年快過完了,人們已裝好行囊,收起眷戀,回到拼搏之地,但那份獨“家”的味道,是否讓你意猶未盡?

    來看看他們滿是回憶的美味故事吧。

    雙峰美食;雙峰美食街

    文、圖:今日女報/鳳網(wǎng)記者 鄧魏

    扣肉在我老家婁底雙峰算是大菜,無論婚喪嫁娶、設(shè)宴待客、逢年過節(jié),扣肉都是席上常客。春節(jié)如此隆重,自然少不了扣肉的入席。

    雙峰人把裝著扣肉的碗叫“扣碗”。扣肉的“扣”,是指當(dāng)肉蒸或燉至熟透后,倒蓋于碗盤中的過程。一個翻身,肉在碗下,虎皮居上,很是漂亮。

    坦白講,扣肉是一道牛逼的菜,油水多,顏值高,“虎皮”看上去富貴堂皇、霸氣側(cè)漏,有些像湘中人的脾性。扣肉也是一道的菜,貨真價實全是肉,不摻配菜。在從前的鄉(xiāng)下,生活多艱,出來待客的都是真愛。

    據(jù)說,從前每個扣碗都有十多斤重,恨不得把“二師兄”直接搬上席來。那巨碗之中真是滿碗的肉,滿碗的客氣與闊氣。

    這么說吧,對于肉肉這貨,我也算是見多識廣。我見過吃過扣肉無數(shù),老家的扣肉獨樹一幟,而父親做的扣肉更是別有風(fēng)味。

    據(jù)說,扣肉是由東坡肉演變而來的,而父親的扣肉絕技,則是40多年前從一位大廚那偷學(xué)而來的。

    父親的扣肉關(guān)鍵之處在于“虎皮”——取厚度8毫米左右的肉皮,熱到筷子可輕松插上,然后放入湯中加熱三五分鐘,再放入油鍋中炸,用鍋鏟攪動,直至肉皮呈金黃色后,放入清水中泡二十分鐘,最后撈出置于碗中,添上鹽、辣椒加熱,“虎皮”就大功告成了。

    值得一提的是,湯是秘方,由蜂蜜和可樂配制而成,可讓虎皮更脆、更皺,更有彈性。這是摯愛生活的父親與時俱進的改良。

    不過,父親說,即便手把手地教,一般人制作不出來那味道。因為肉皮的薄厚和軟硬,油鍋的火候和深淺,清水的冷熱和多少……都蘊藏著經(jīng)驗與閱歷。

    我們見過的扣肉,一般都是一塊一塊地碼放在盤子里,每塊肉上有瘦有肥有虎皮。可父親的扣肉,偏不把肉切得分離,而是把一塊方方正正、完完整整的“虎皮”蓋在碗上,下面是切成方正的瘦肉塊,底下是一個大大的圓碗。于是,這扣碗之中就有方有圓了,如同每逢親人四方歸來,扣肉上桌,才是團圓嘛。

    對于年輕時走南闖北的父親來說,扣碗中的方圓之道,是歲月蹉跎中的生存哲學(xué)。扣肉里的人生滋味,更是歲月沉淀下的情懷記憶。

    所以,父親喜歡在夜里做扣肉。當(dāng)天地靜謐,萬物沉睡,他輕裝上陣,拿起鍋鏟,靜靜地立在火爐前,默默地盯著油鍋里。我猜想,在那火與熱之間,應(yīng)該也是他翻騰著曾經(jīng)難忘的歲月之時吧。

    記憶中,父親做的扣肉也有過失敗。有一次,席間,他臉上擠出一絲笑說:“炸肉皮的時候想多了,炸黑了。”是啊,那次是一個叔叔患病去世了,父親含悲掌廚。

    對于父親來說,一碗扣肉的滋味,已經(jīng)在漫長的時光中,和親情,和愛,融合在了一起。

    有幸的是,我兒子也喜歡扣肉,連那吃相也傳承了呢。因此,我父親也多了許多烹制扣肉的勁頭——這應(yīng)該是中國美食的魅力與生命力的源泉吧?

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