關于美食的好詞-關于美食的好詞好句摘抄二年級

彈牙是廣東話。吃到的食物爽口、有彈性，完全沒有難咬的意思，是為彈牙。食物的韌性強約等于彈牙，但是在贊賞食物的時候不會這樣說。

吃魚丸、牛肉丸時，最易體驗出彈牙的快感。《食神》中有“撒尿牛丸”，電影描述那種牛肉丸的彈性極佳，能代替乒乓球用球拍拍打，彈性非常令人詫異。現實中，真正的手打肉丸，從1米高掉在地上可以反彈10～15厘米。

想要丸子有彈性，制作的原材料——肉是必須不能切，如果像是平常制作肉餅般用刀子剁肉，肉的纖維就會完全斷掉，最終的成品也就會缺乏嚼勁。選新鮮的肉，黏性大，丸子容易成型，口感、味道都很好，用棒子或者錘子敲打，不會使肉的纖維被切斷。

肉糜最好放入冰箱冷藏1小時以上再取出來摔打，所謂不凍不脆，這是使肉丸爽口彈牙的秘訣。

吃美食不能夠放下筷子就直呼：好吃！一定要講出哪里好吃，怎么個好吃法才算是真正老饕。但是一定要用那么多無謂的形容詞嗎？

《康熙來了》里常講臺灣美食。每次陳漢典吃之前，蔡康永會問：你最近有沒有想出什么好詞可以用在美食上？不許再用彈牙哦！結果陳漢典吃罷一口，不贊好不好吃，先絞盡腦汁憋出一句：它的味道層次很豐富，入口即化……云云。

“彈牙”是美食界“三風”之一，還有其他兩“風”，分別是酥香軟糯風和入口即化風。某網友在微博上大吐槽道：一個美食節目女主持人，她只有一個詞：入口即化。吃榴蓮班戟她入口即化，吃油炸糕她入口即化，今天他們節目做驢肉火燒，她又來了個入口即化。可能她長了個什么入口都會化的嘴吧，心疼她老公。

（老公：關我什么事情啊喂！）

且不管網友批評的這位主持人是不是詞窮，但是世間美食真的就只有這三個形容詞嗎？

民國張通之撰《白門食譜》，寫到南門外馬祥興美人肝與鳳尾蝦：

“其所謂美人肝者，即取鴨腹內之胰白作成。因選擇極凈，烹治合宜，其質嫩而味美，無可比擬，乃名人之為美人肝也。至鳳尾蝦之作法，系蝦之上半去殼，下半仍留。炒熟時，上白而下紅，宛如鳳尾。其烹治亦好，味甚鮮美，而人乃稱之為鳳尾蝦焉。記去歲有外來之客，冒雨邀予出城，至該處一嘗其味，雖途間泥濘難行，亦不顧焉。”

質嫩味美、味甚鮮美是口感上的，而和友人冒雨出城一嘗其味，則是真正的吃貨行為。

舒國治的《臺北小吃札記》里寫到新店“面對面”的面疙瘩，冬季夜里喝上一碗，說不出的舒服。他說面疙瘩這東西，很像家中才有的急就章食物，雖是那么的好吃、那么的與胃親和，但外頭的店家竟是相當不容易賣它。

舒國治問朋友對這面疙瘩的感覺，多半回答：我最喜歡面疙瘩了！——誠實且樸實的回答。而舒先生說，面糊類的東西，本就教人感到腹中春陽融和。

這種感覺，是形而下的，亦是形而上的。

還有兩位老饕。

汪曾祺由咸菜聊到文化。他說：

“從食品角度來說，與其考察太子丹請荊軻吃的是什么，不如追尋一下“春不老”；與其查究楚辭里的“蕙肴蒸”，不如品味湖南豆豉；與其追溯斷發文身的越人怎樣吃蛤蜊，不如蒸一碗霉干菜，喝兩杯黃酒。我們在小說里在表現的文化，首先是現在的，活著的；其次是昨天的，消逝不久的。理由很簡單，因為我們可以看得見，摸得著，嘗得出，想得透。”

還有蔡瀾蔡生。蔡瀾講一物好吃，我喜歡，或非常喜歡。一物不好吃，我討厭，不會再吃云云。乍看像小學生記流水賬，但細看以后發現，蔡瀾閱歷豐富，一兩句話就可以交代一樣食物的前世今生，深入淺出。沒有“彈牙”，“入口即化于舌尖”之類的辭藻，但是蔡生就是有本事讓看客看得吮指吞津，欲罷不能。

蔡瀾說，今天也要好好吃飯，他在書中形容好吃的段落比事物本身還有魅力。比如：

“以前在銀座酒吧喝完，走出街頭，還能看到小販賣年糕，切成四方形，火柴盒般厚，放在炭爐上烤。一下子就烤得發出小泡，這時淋上點醬油，和焦味混合，奇香無比。把著紫菜片包住就那么放進口，吃了會上癮。”

沒有堆砌辭藻，卻讓人看了流連。日本人嚴謹拘束，在食物面前也會大肆抒情，每每吃到好吃的食物，戲中人物免不了張大嘴巴，輕閉眼睛，眉頭稍蹙，雙手握箸，大聲叫出“おいしい！”世間美味，細細品，用心嘗，再華麗膩歪的形容詞，也敵不過「好吃」二字。